ท่อทองแดงบัดกรีรั่วตลอด? 5 รายละเอียดเหล่านี้ ช่างรุ่นเก๋าเห็นก็ต้องพยักหน้า

งานบัดกรีนี้ ดูเผินๆ ง่ายมาก: จุดไฟให้ร้อน เอาลวดเชื่อมแตะเข้าไป เป็นอันเสร็จ

แต่ที่รั่วจริงๆ สิบครั้งเก้าครั้งรั่วที่รอยเชื่อม เครื่องใหม่ประกอบเสร็จทดสอบแรงดันไม่เป็นปัญหา ใช้งานไปหนึ่งสองปีเริ่มรั่วช้าๆ เชื่อมซ่อม ทำใหม่ จ่ายค่าเสียหาย ลูกค้าก็หายไป

ทำไมล่ะ? เพราะรอยเชื่อมคือจุดที่มองไม่เห็นข้างใน ผิวด้านนอกมีเนื้อเชื่อมเต็มรอบ แต่ข้างในอาจเกาะแค่ชั้นบางๆ หรือมีช่องว่างก็ได้

การรั่วนี้ ที่น่ารำคาญที่สุดคือมันไม่รั่วหมดในครั้งเดียว วันนี้ลดหน่อย พรุ่งนี้ลดหน่อย แรงดันค่อยๆ ตก ความเย็นค่อยๆ แย่ลง พอรู้ตัวอีกที ค่าน้ำยา ค่าแรงช่าง สีหน้าลูกค้า ก็เสียไปหมดแล้ว

01 ไม่กี่นาทีก่อนเชื่อม อย่าประหยัด

ปากท่อมีชั้นออกไซด์ คราบน้ำมันก็เริ่มเชื่อมเลย เนื้อเชื่อมเกาะไม่ติด เชื่อมเสร็จดูกลมดี แต่จริงๆ เป็นแค่เปลือกกลวง

วิธีที่ถูกต้อง: ใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดขัดปากท่อทั้งในและนอกให้เงา แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดสักรอบ แค่สองนาที อย่าขี้เกียจ

เตือนสักนิด: มือเปื้อนน้ำมันอย่าไปจับปากท่อ พอน้ำมันคาร์บอนไดซ์ เนื้อเชื่อมเกาะไม่ติดเลย

ท่อทองแดงวางไว้นานผิวมักมีฟิล์มออกไซด์ สีหมองลง ฟิล์มนี้ดูไม่สำคัญ แต่เนื้อเชื่อมเกาะไม่ติด ขัดให้เงาไม่ใช่เพื่อความสวย แต่เพื่อให้เนื้อเชื่อมติดแน่นบนท่อจริงๆ

02 ช่องว่างต้อง "เสียบเข้าได้ ไม่คลอน"

การบัดกรีอาศัยแรง capillarity เนื้อเชื่อมซึมเข้าไปในรอยต่อ รอยต่อเล็กเกินไป ซึมเข้าไม่ได้ รอยต่อใหญ่เกินไป อุดไม่เต็ม

ค่าประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคือ 0.05 ถึง 0.2 มิลลิเมตร พูดง่ายๆ คือ: เสียบท่อออกแรงหน่อยหมุนเข้าได้ แต่ไม่หลวมจนหลุดเอง

ขยายท่อมากเกินไป เสียบท่อเบี้ยวไป ล้วนเป็นสัญญาณนำของการรั่ว

03 จุดไฟตรงไหน ไฟแรงแค่ไหน ล้วนมีข้อกำหนด

ให้ความร้อนท่อก่อน ให้ความร้อนไล่จากปากท่อเข้าไปข้างใน แล้วให้เนื้อเชื่อมดูดตัวเองเข้าไป เอาแท่งเชื่อมไปจ่อไฟโดยตรงเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

อุณหภูมินั้น แค่เนื้อเชื่อมเริ่มไหลก็พอดี ไหม้เกินไป ท่อทองแดงลอก ถ้าไม่พอ เนื้อเชื่อมไหลไม่ได้ รอยเชื่อมเต็มไปด้วยรูพรุน

มือใหม่ยังมีอาการอีกอย่าง: ไฟจ่อจุดเดียว ด้านบนไหม้ขาว ด้านล่างยังเย็นอยู่ ต้องขยับหัวเชื่อมไปมา ให้ทั้งวงร้อนสม่ำเสมอ

04 ป้องกันด้วยไนโตรเจน ระบบ R32 เลี่ยงไม่ได้

ท่อทองแดงพอถูกไฟก็ออกซิไดซ์ ผนังด้านในจะเกิดชั้นดำ ชั้นดำนี้เข้าไปในระบบ อุดตันฟิลเตอร์ ขัดบานวาล์ว เป็นภัยยาว

ระบบ R410A, R32 เหล่านี้ ต้องเปิดไนโตรเจนก่อนเชื่อม รอท่อเย็นแล้วจึงปิดแก๊ส เป็นกฎตายตัว

บางคนขี้เกียจไม่ทำ เท่ากับฝังระเบิดไว้ในระบบ สักวันต้องระเบิด

ไม่จำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนในปริมาณมาก แค่รู้สึกได้ว่ามีลมออกที่ปลายอีกด้านของท่อก็พอ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ขาดตอนตลอดกระบวนการ

05 หลังเชื่อมเสร็จอย่าเพิ่งรีบเก็บงาน

เชื่อมเสร็จแล้ว มีสามเรื่องที่ต้องทำ:

• หนึ่ง ดู ว่ารอยเชื่อมกลมสวยหรือไม่ มีรอยแตกหรือรูพรุนหรือเปล่า;
• สอง ทดสอบ อัดแรงดันระบบ จะใช้ไนโตรเจนหรือสารทำความเย็นก็ได้ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ถ้าอัดได้ 72 ชั่วโมงจะยิ่งมั่นใจ;
• สาม ตรวจ ว่ามีสะเก็ดออกไซด์หลุดลงมารอบๆ ท่อหรือไม่

งานส่งซ่อมกลับหลายรายการเกิดจากการทดสอบแรงดันแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเลิก จุดรั่วเล็กๆ ต้องอาศัยเวลาในการเผยออกมา ชั่วโมงเดียวไม่พอเลย

การอัดแรงดันมีวิธีพื้นๆ อยู่อย่างหนึ่ง: ถ่ายรูปเกจวัดแรงดันไว้หนึ่งรูป แล้วถ่ายอีกรูปในเวลาเดียวกันของวันถัดไป นำมาเทียบกัน เชื่อถือได้กว่ากะด้วยสายตามาก

06 วัสดุเชื่อมก็อย่ามักง่าย

เชื่อมท่อทองแดงกับท่อทองแดง ใช้ลวดเชื่อมทองแดง-ฟอสฟอรัส มีฟลักซ์ในตัว สะดวกดี ส่วนเชื่อมท่อทองแดงกับท่อเหล็กหรือชิ้นส่วนทองเหลือง ใช้ลวดเชื่อมฐานเงินคู่กับฟลักซ์

ซื้อวัสดุเชื่อมผิด ความแข็งแรงของรอยเชื่อมจะไม่พอ สักวันต้องรั่ว อย่าดูแค่ราคา ให้ดูเกรดและการใช้งาน

ท่อที่เชื่อมเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งรีบใช้มือจับ ความร้อนเป็นเรื่องหนึ่ง แต่เหงื่อและน้ำมันบนมือจะไปติดอีก ปล่อยให้เย็นเองตามธรรมชาติดีที่สุด

เรื่องรอยเชื่อมนี้ ตอนเชื่อมมักง่าย ทีหลังจะยุ่งยาก คุณมีงานที่ต้องส่งซ่อมกลับเพราะรอยเชื่อมบ้างไหม? ยินดีติดต่อเรา เพื่อเตือนเพื่อนร่วมวงการ