브레이징 작업, 보기엔 간단하다: 불로 가열하고, 용가재를 대면 끝.
하지만 실제로 누설이 나는 곳은 십중팔구 용접부다. 새 기기는 조립 후 압력 유지에 문제없지만, 1~2년 운전하면 서서히 새기 시작하고, 보수 용접·재작업·배상금에 고객까지 떠난다.
왜일까? 용접부는 내부가 보이지 않는 곳이기 때문이다. 표면에는 용가재가 한 바퀴 가득 차 보여도, 내부는 껍질만 걸쳐 있거나 심지어 공극이 있을 수 있다.
누설이란 게 가장 골치 아픈 점은 한 번에 다 새지 않는다는 것이다. 오늘 조금, 내일 조금, 압력이 서서히 떨어지고 냉동 성능이 서서히 나빠지며, 발견할 때쯤이면 냉매 비용·공임비·고객의 눈치까지 다 치러야 한다.
관구에 산화층과 유분이 묻은 채로 용접하면 용가재가 붙지 않아, 용접 후 겉보기엔 둥글어도 실은 빈 껍데기다.
정석 방법: 사포나 철솜으로 관구 안팎을 반짝일 때까지 연마한 뒤 깨끗한 천으로 한 번 닦는다. 2분이면 되는 일, 번거롭다고 여기지 마라.
덧붙여 한마디: 손에 기름이 묻었으면 관구를 만지지 마라. 기름이 탄화되면 용가재가 전혀 물지 못한다.
동관을 오래 두면 표면에 산화막이 생겨 색이 어두워진다. 이 막은 대수롭지 않아 보여도 용가재가 붙지 않는다. 반짝일 때까지 연마하는 것은 보기 좋으라고가 아니라 용가재가 정말로 관에 달라붙게 하기 위해서다.
브레이징은 모세관 현상에 의존하며, 용가재는 틈으로 스며든다. 틈이 너무 작으면 들어가지 못하고, 너무 크면 채워지지 않는다.
업계 경험치는 0.05~0.2mm로, 쉽게 말해: 관을 끼울 때 힘을 좀 줘야 돌아 들어가되, 헐거워서 저절로 빠지지는 않는 정도다.
확관이 과하게 커졌거나 삽관이 비뚤어지면 모두 누설의 전조다.
먼저 관을 가열해 열이 관구에서 안쪽으로 가게 한 뒤, 용가재가 스스로 빨려 들어가게 한다. 용가재를 불꽃에 직접 대고 태우는 것이 가장 흔한 실수다.
온도는 용가재가 막 흐르기 시작할 때가 딱 맞다. 과열하면 동관이 벗겨지고, 부족하면 용가재가 흐르지 못해 용접부에 기공이 가득 찬다.
초보자는 또 한 가지 문제가 있다: 불꽃을 한 지점에만 대고 있어 위는 하얗게 타는데 아래는 여전히 차갑다. 불꽃을 앞뒤로 움직여 전체 둘레가 고르게 뜨거워지게 해야 한다.
동관은 불에 닿으면 산화되어 내벽에 검은 껍질이 생긴다. 이 검은 껍질이 시스템에 들어가면 필터를 막고 밸브 시트를 마모시켜 끝없는 후환을 남긴다.
R410A, R32 같은 시스템은 용접 전 질소를 통하고, 용접 후 관이 식은 뒤에 가스를 멈추는 것이 철칙이다.
번거롭다고 안 하는 것은 시스템에 지뢰를 심는 것과 같아, 조만간 터진다.
질소 유량도 클 필요 없습니다. 튜브 반대쪽에서 기류가 느껴질 정도면 충분하고, 핵심은 전 과정에서 끊기지 않는 것입니다.
용접이 끝나면 세 가지입니다:
많은 재작업 건이 압력 시험 1시간 만에 끝납니다. 작은 누설점은 시간이 밀어내야 드러나므로 1시간으로는 절대 부족합니다.
압력 유지에 간단한 방법이 있습니다: 압력계를 사진으로 찍고 다음 날 같은 시간에 한 장 더 찍어 비교하면 육안 추정보다 훨씬 믿을 만합니다.
동관 대 동관은 인동 용접봉을 사용하면 플럭스가 내장되어 간편합니다. 동관 대 강관 또는 황동 부품은 은계 용접봉에 플럭스를 사용합니다.
용가재를 잘못 사면 용접부 강도가 부족해 언젠가 누설됩니다. 가격만 보지 말고 규격과 용도를 보세요.
용접한 튜브를 손으로 바로 잡지 마세요. 뜨거운 것도 그렇지만 손의 땀과 기름이 묻습니다. 자연 냉각이 무엇보다 좋습니다.
용접부는 용접할 때 편하면 나중에 번거로워집니다. 용접부 때문에 재작업한 건이 있으신가요? 문의해 주세요. 동종 업계에 경종을 울려 드립니다.
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주소:저장성 사오싱시 신창현 바마오 추쓰완로 8호